De a poco iremos viendo los moldes para otros tipos de pantalones, así como transformaciones para distintos tipos de cuerpo (más cola, menos cola, más pancita o menos de ella, etc.).
RECTÁNGULO
Vamos a dibujar una línea vertical (1 -5)que tenga como largo el LARGO DE PANTALON. En la parte superior, hacia la derecha dibujaremos otra línea bien escuadrada, sobre la que mediremos:
1 a 2: la cuarta parte del CONTORNO DE CADERA;
2 a 3: un octavo del CONTORNO DE CADERA (Esto es la medida de cadera dividido 8);
3 a 4: nuevamente la cuarta parte del CONTORNO DE CADERA.
De 5 a 6, 7 y 8 marcaremos las misma medidas y trazaremos las líneas verticales correspondientes para cerrar el rectángulo y sus divisiones (2-6, 3-7 y 4-8).
DIBUJAMOS EL MOLDE
De 1 a 9 y de 4 a 10 mediremos la altura de cadera. Trazaremos entonces la horizontal 9-10 y marcaremos los puntos de intersección 11 y 12.
Vamos a dividir ahora en 3 la distancia entre 11 y 12 (Ej.: 12cm : 3= 4).
Colocamos los puntos 13 y 14.
11 a 15: aplicamos la misma medida que de 11 a 13.
12 a 16: aplicamos la misma medida que de 11 a 14.
Unimos 13-15 con una curva pronunciada.
Ahora colocaremos el centímetro con el borde apoyado contra el molde, con el cero en el punto 13, y lo llevamos hacia el punto 2, apoyándolo sobre la curva que acabamos de dibujar, tratando de que coincida perfectamente con ella, pasando por 15 y siguiendo hacia 2. Vamos a marcar el punto 17 donde el centímetro nos marque la medida correspondiente a los 3/7 de la MEDIDA DEL TIRO. No se asusten, no es difícil. Para obtener los 3/7 de la medida del tiro, sólo tenemos que tomar la medida, dividirla por 7 y multiplicarla por 3. (Ej.: Tiro= 56cm, 56:7= 8, 8x3= 24. 24 sería la medida a aplicar en el caso del ejemplo).
2 a 18: Un cuarto del CONTORNO DE CINTURA más 1cm.
Unimos 17 con 18. Y luego 18 con 9 con una ligerísima curva.
Lo que acabamos de dibujar es la parte superior de la parte DELANTERA del pantalón.
Vamos a dibujar ahora un par de líneas auxiliares. Trazamos una línea entre 10 y 16. Sobre ella, desde 10 hacia 16 vamos a medir la cuarta parte del CONTORNO DE CADERA. Allí colocamos el punto 19.
A continuación, colocando la regla de modo que partiendo de 12 pase por 19, vamos a trazar una línea que se prolongue más allá de 3-4.
Unimos ahora con curva 13, 14 y 19, y vamos a repetir el procedimiento de realizamos con la parte delantera. Colocaremos el centímetro con el cero apoyado en el punto 13 y siguiendo sobre la curva, continuaremos hacia arriba por la línea auxiliar. Colocaremos el punto 20 donde el centímetro nos marque la medida correspondiente a los 4/7 de la medida del TIRO (Tiro dividido 7, por 4).
Apoyando la regla en el punto 20 de modo que pase sobre el punto 4, vamos a marcar desde 20 la medida correspondiente a la cuarta parte del CONTORNO DE CINTURA más 1cm. Colocaremos allí el punto 21. Unimos 21 con 10.
Ubicamos la mitad de 20-21 y colocamos el punto 22.
Trazamos desde 22 una perpendicular auxiliar de 12 cm, en cuyo extremo colocaremos el punto 23.
A ambos lados de 22 mediremos 1 cm (puntos 24 y 25). Unimos 23 con 24 y 25.
Aquí tenemos concluida la parte superior del molde de la parte TRASERA del pantalón.
Tomamos la medida existente entre 9 y 13 y la aplicamos a la derecha de 5, colocando el punto 26.
El punto 28 lo colocamos en la mitad de 9-13 y luego el 27 en la mitad de 5-26. Trazamos una recta vertical auxiliar entre 27 y 28 y la prolongamos hacia arriba, colocando el punto 29.
A continuación calculamos la mitad menos 1 cm del CONTORNO DE BOTAMANGA y lo aplicamos repartiéndolo en partes iguales entre 27-30 y 27-31. Trazamos las líneas 9-30 y 13-31.
Vamos a repetir el procedimiento que acabamos de realizar con la parte delantera. Ubicamos el centro de 13-10 y colocamos el punto 32. Luego ubicamos el centro de 26-8 y colocamos el punto 33. Trazamos una vertical auxiliar entre 32 y 33 y la prolongamos hacia arriba. Ahora calculamos la mitad del CONTORNO DE BOTAMANGA más 1 cm y lo repartimos entre 33-34 y 33-35. Cerramos trazando uniendo 13 con 35 y 10 con 34.
Las rectas verticales auxiliares que trazamos en la parte delantera y en la parte trasera del molde serán las líneas por donde el pantalón se doblará una vez confeccionado (la "raya", que en algunos casos o modas se debe lanchar para definir).
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MOLDE BASICO PANTALON RECTO
MOLDE FALDA BASICA
Las instrucciones que se encontrarán a continuación, corresponden al molde de la FALDA BÁSICA, sin pinzas.
PARTE TRASERA
 El rectángulo 1, 2, 3, 4, tendrá como largo el LARGO total que deseemos darle a la FALDA, y su ancho será el correspondiente a la CUARTA PARTE DEL CONTORNO DE CADERA menos 1 cm. De 1 a 5 y de 2 a 6 aplicaremos la medida correspondiente a la ALTURA DE CADERA.
Ahora pasaremos a marcar los puntos necesarios para dibujar el molde.
1 a 7 : 1 cm
1 a 8 : ¼ parte del CONTORNO DE CINTURA menos 1cm.
Desde 3 hacia la derecha prolongaremos la recta formando una línea auxiliar.
3 a 9 : aplicaremos la medida necesaria para dar a la falda el vuelo deseado. Por ej.: 4 cm.
DIBUJO DEL MOLDE
Unir 7 con 8 y 8 con 6 con ligerísimas curvas.
Unir 6 con 9 con recta.
Rectificación del largo: Una vez que hayamos trazado la línea 6-9, vamos a medir desde 8, siguiendo por la línea del costado en dirección a 9. Vamos a ubicar el punto 10 donde corresponda a la medida del LARGO DE FALDA. Sucede que al desviar la recta 6-3 para darle vuelo a la falda, la medida que antes se ubicaba en el punto 3, puede encontrarse ahora más arriba. Esto sucede, sobre todo en los casos en que el vuelo es importante.
PARTE DELANTERA
RECTÁNGULO
De 1 a 5 y de 2 a 6 aplicaremos la medida correspondiente a la ALTURA DE CADERA.
Ahora pasaremos a marcar los puntos necesarios para dibujar el molde.
2 a 7 : 2 cm
2 a 8 : ¼ parte del CONTORNO DE CINTURA más 1cm.
Desde 3 hacia la izquierda prolongaremos la recta formando una línea auxiliar.
3 a 9 : aplicaremos la medida necesaria para dar a la falda el vuelo deseado. Por ej.: 4 cm.
DIBUJO DEL MOLDE
Unir 7 con 8 y 8 con 5 con ligerísimas curvas.
Unir 5 con 9 con recta.
Rectificación del largo: Una vez que hayamos trazado la línea 5-9, vamos a medir desde 8, siguiendo por la línea del costado en dirección a 9. Vamos a ubicar el punto 10 donde corresponda a la medida del LARGO DE FALDA.  |
MOLDE BASICO MANGA
MANGA BASICA
RECTANGULO
Comenzaremos formando el rectángulo cuyo
largo será el LARGO DE BRAZO y su
ancho será la Longitud de la Sisa menos
el 20%. Esta medida la obtendremos midiendo las sisas de los moldes de la delantera
y de la espalda con el borde del centímetro y sumando sus dimensiones. Una vez
que tengamos sumadas ambas sisas procederemos a restarle un 20%. (Ej.: sisa
delantera 23 cm., sisa trasera 21 cm. Sumamos 23+21= 44. Calculamos el 20% de
44= 8,80 cm. Entonces: 44 – 8,8= 35,20)
A continuación vamos a dividir el
ancho del rectángulo en dos partes iguales con la línea 5-6.
Luego, de 1 a 7 y de 2 a 8 mediremos
un 30% de la medida de sisa y trazaremos la línea 7-8. El punto 9
corresponde a la intersección entre 7-8 y
5-6.
Ahora comenzaremos a marcar los
puntos que nos servirán para dibujar el molde.
5 a 10: 10% de
la medida de sisa.
5 a 11: 10% de
la medida de sisa.
9 a 12: 10% de
la medida de sisa.
8 a 14: Mitad
de la medida de 9-12.
13: centro
entre 7 y 12.
3 a 15: ¼ de
la medida de 3-6.
4 a 16: ¼ de
la medida de 4-16.
TRAZAR LAS SIGUIENTES LÍNEAS
AUXILIARES:
5 a 7
5 a 8
11 a 14
10 a 12
10 a 13
DIBUJO DEL MOLDE
7-16: Unir con
recta.
8-15: Unir con
recta
7-8: Unir con
curva comenzando en 7, guiándose por
las líneas auxiliares como muestra el gráfico y concluyendo en 8.
Y así damos por terminado el molde de
la manga básica.
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MOLDE BASICO DE BLUSA - DELANTERA
MOLDE BASICO DE BLUSA – DELANTERO
RECTÁNGULO
Tal como lo hicimos con la ESPALDA,
vamos a formar un rectángulo cuyo largo sea el del TALLE DELANTERO y su ancho la cuarta
parte del CONTORNO DEL BUSTO más 3 cm. (Ej.: CONTORNO DE BUSTO 100 cm. 10 : 4= 25 + 3= 28)
Trazaremos ahora las verticales 5-6 y 7-8: De 2 a 7 y de 3 a 8 vamos a medir el ANCHO ENTRE SISAS de la delantera. Y
trazamos la vertical. Procedemos de la misma manera con 7-8, midiendo desde 2 a
5 y de 3 a 6, la mitad del ANCHO DELANTERO.
Ahora vamos a ubicar los puntos
celestes del gráfico dentro de nuestro molde. Para no repetir ciertos ejemplos,
voy a remitir ciertas explicaciones al molde de la espalda cuando sea
necesario.
2 a 9: 1/5 del
CONTORNO DE CUELLO.
3 a 10: Medida
del CENTRO DELANTERO.
3 a 11: Medida
de HOMBRO A CINTURA DELANTERO (Ver
explicación en Molde de espalda)
11 a 12: 10
cm. (Ver explicación en Molde de espalda)
4 a 13: Medida
del ALTO COSTADO
12 a 13: Unir
con línea auxiliar.
14: centro
entre 12 y 13.
14 a 15: 3 cm
16-17: de 1 a 16 y de 2 a 17 medir la ALTURA DE
BUSTO y trazar la línea auxiliar.
17 a 18: Medir
la mitad de la SEPARACIÓN DE BUSTO.
3 a 19: Medir
la mitad de la SEPARACIÓN DE BUSTO.
Trazar una línea auxiliar entre 19 y 18.
19 a 20 y 19 a 21 y de 4 a 22
En este molde delantero vamos a utilizar para la cintura, la
cuarta parte de la medida de CINTURA + 1 cm. Entonces vamos a medir la
distancia que hay entre 3 y 4 y a
eso le vamos a restar la medida de cintura que tengamos que aplicar en este
caso. Esa cifra, la vamos a dividir en 2. Una de esas partes la vamos a aplicar
entre 20 y 21 y la otra entre 4 y 22. (Ej.: Medida de CINTURA 76 cm. La cuarta
parte más 3 cm serían 22 cm, porque : 76:4= 19 + 3cm = 22cm. Si de 3 a 4 tenemos por ej. 28 cm, la
diferencia entre esta medida y la que tenemos que aplicar para la cintura, será
de 6 cm. Estos 6 cm. Los dividiremos en
2 y aplicaremos 3cm. Repartidos entre 19-20
y 19-21, y los otros 3cm los
aplicaremos entre 4 y 22)
16 a 23: Diferencia
entre las medidas de TALLE DELANTERO
y TALLE ESPALDA. (Ej.: Si el TALLE
DELANTERO mide 45 cm y el TALLE ESPALDA mide 40 cm., la cantidad que tenemos que
marcar entre 16 y 23 será de 5 cm. porque 45-40= 5)
  
Ahora vamos a dibujar el molde:
9-11: Unimos
con recta oblicua. Y continuación vamos a dibujar el escote delantero. Para
ello vamos a colocar la escuadra como muestra el gráfico y vamos a trazar una
línea auxiliar de unos 5 cm. A continuación vamos a colocar nuevamente la
escuadra como muestra el siguiente gráfico y marcaremos otra línea auxiliar que
se cruce con la anterior. Utilizando como guía las líneas auxiliares que hemos
dibujado, vamos a dibujar la curva del escote.
11-12: Unimos
con recta.
12-13: Unimos
con curva que debe pasar por 15.
16-18: Unimos
con recta.
18-23: Unimos
con recta.
18-24: Tomamos
la medida que existe entre 16 y 18 y
la aplicamos entre 18 y 24
24-22: Unimos
con recta.
20-18 y 21-18: Unimos
con rectas.
Y Aquí concluye el molde de la
delantera.
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MOLDE BASICO DE BLUSA - ESPALDA
MOLDE BASICO DE BLUSA - ESPALDA
Bueno, aquí vamos a comenzar por el
molde de la parte superior, que llamaremos BLUSA. Este es un molde básico. A partir de él nosotros podremos
hacer modificaciones para realizar distintos modelos de prendas.
RECTÁNGULO
Vamos a formar un rectángulo cuyo
largo sea el TALLE DE ESPALDA y su
ancho la cuarta parte del CONTORNO DE
BUSTO menos 1 cm. (Ej.: CONTORNO DE BUSTO 100 Cm. 100:
4 = 25 – 1 cm= 24, es decir que en este caso tendríamos que darle 24 cm de
ancho.) A este rectángulo vamos a colocarle los números en los extremos:
1, 2, 3 y 4.
Para completar las líneas que vemos
en el gráfico del rectángulo, trazaremos las dos líneas verticales que aparecen,
de la siguiente manera: de 1 a 5 y
de 4 a 6 medimos la mitad de ANCHO ENTRE SISAS de la espalda y
trazamos una línea vertical.
De 1 a 7 y de 4 a 8
mediremos la mitad del ANCHO DE ESPALDA
y trazaremos la segunda línea vertical.
 
Ahora vamos a marcar las siguientes
medidas dentro del molde, según los puntitos celestes que aparecen en el
gráfico:
1 a 9: 1/5 del CONTORNO DE CUELLO. (Se obtiene con la medida del contorno de
cuello dividido 5)
1 a 10: 1 cm.
4 a 11: Aquí vamos a aplicar la medida HOMBRO
A CINTURA ESPALDA. Apoyamos
el CERO de la regla en 4 y la
colocamos en forma oblicua hasta que sobre la vertical 7-8 encontremos la medida que tengamos que colocar.
11 a12: 10 cm. Aquí vamos a apoyar la regla en 11 y colocándola en forma oblicua vamos a marcar el punto 12 cuando los 10 cm se encuentren con
la línea 7-8
3 a 13: Vamos a medir el ALTO DE COSTADO.
13 a 12: Entre 13 y 12 trazaremos una
línea auxiliar.
14: Centro entre 13 y 12
14 a 15: 1,5 cm
4 a 16: 10% de la medida total de CINTURA
(Ej. Si la cintura es de 76 cm, el 10% será 7,6 cm)
16 a 17 y 16 a 18: 1,5 cm para cada lado.
16 a 19: Medida del ALTO COSTADO.
3 a 20: En este molde de la espalda vamos a utilizar la la
cuarta parte de la medida de CINTURA menos 1 cm. (Ej.: CINTURA 76 cm: 76: 4= 19 – 1 cm= 18 cm. Para saber cuánto le vamos a dar a la
separación entre 3 y 20 vamos a
proceder así: Una vez que sacamos la cuenta y sabemos cuánto es la cuarta parte
de la cintura menos y cm, medimos desde 4
hasta 3 y a esa cantidad le restamos
3 cm que son los que dimos para la pinza (16-17
y 16-18). Entonces de 3 a 20
vamos a darle los cm que tengamos que descontar para que nos quede la medida de
cintura. Vamos a un ejemplo: Sigamos suponiendo que la medida de la
cuarta parte de la cintura menos 1 cm es 18. Supongamos que de 4 a 3 hay 24 cm. Le restamos los 3 cm
de la pinza y tendremos 21 cm. Eso significa que para tener 18 cm todavía
necesitaríamos restarle 3. Correcto, esos 3 cm son los que vamos a darle entre 3 y 20.
Y AHORA VAMOS A TERMINAR EL MOLDE:
Unimos 9-10 con una ligera curva.
Unimos 9-11 con una recta.
Unimos 11-12 con una recta.
Unimos 11-13 con una curva que debe pasar por 15.
Unimos 13-20 con recta.
Unimos 17-19 y 18-19 con
rectas.
Y aquí damos por
finalizado el molde de la espalda.
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INTRODUCCION MOLDERIA
MATERIALES PARA MOLDERIA:
CENTÍMETRO:
Absolutamente indispensable para tomar las medidas. El clásico de hule es el
que sirve ¡Ni piensen en usar la cinta métrica que tiene el marido en el cajón
de las herramientas! Esa no-sir-ve!
PAPEL: Los
moldes los podemos hacer en cualquier papel. Yo personalmente prefiero el papel
kraft (más conocido como papel madera). Lo prefiero porque viene en pliegos
grandes que permiten hacer moldes de
tamaño completo y es resistente. Pero podemos usar el que tengamos a mano.
REGLA:
Necesitamos una regla larga. Por lo menos de 60 cm.
ESCUADRA:
Cualquiera nos sirve, porque las dimensiones que vamos a tomar con ella con
pequeñas. Aquí sí está permitido hurgar en la mochila del nene y tomársela
prestada por unos minutos.
LAPIZ,
lapicera, fibra, todo sirve, siempre que el trazo sea definido y delgado,
porque de lo contrario podemos cortar por la línea equivocada.
CUADERNO: No
es indispensable, pero si queremos ser organizados, lo mejor es anotar las
medidas que vamos a tomar en un cuaderno. Sé por experiencia lo que pasa con
las hojitas sueltas, por eso mi consejo.
TIJERA:
Cualquiera con la que podamos hacer cortes precisos en el papel.
UN POCO DE REPASO:
LÍNEA RECTA
LÍNEA CURVA
PARALELAS
PERPENDICULAR
OBLICUA
PORCENTAJES:
Si tenemos la calculadora a mano, nos
ahorraremos el esfuerzo mental. En caso contrario, ejercitaremos un poquito las
neuronas, lo que nunca está de más.
Lo más práctico es explicarlo con un
ejemplo:
FRACCIONES:
He aquí otro ejemplo.
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TOMAR LAS MEDIDAS
Vamos a comenzar con un tema sumamente importante a la hora de confeccionar una prenda de vestir: LAS MEDIDAS.
Y digo que son importantes, porque el ajuste de la prenda al cuerpo estará íntimamente relacionado con la exactitud con que las hayamos tomado.
De acuerdo al sistema que utilicemos para hacer los moldes, se requerirán distintos tipos de medidas, pero hay muchas de ellas que son básicas y que, si bien no vamos a necesitarlas para todas las prendas, es importante que sepamos en qué parte del cuerpo se toman y de qué forma.
Otro tema de suma importancia es que la persona que va a ser medida debe estar en ropa interior o bien con una prenda muy ligera, que nos permita saber exactamente cuánto mide su cuerpo. La postura debe ser relajada y estar parada con la espalda erguida. Nada de adoptar posturas con las que las medidas pueden variar. Por ejemplo, si la persona que está siendo medida inclina la cabeza hacia abajo para ver cómo le estamos tomando la medida de cintura, ésta va a variar, porque el cuerpo se flexiona hacia adelante.
Antes de comenzar a tomar las medidas vamos a atar una cinta alrededor de la cintura de la persona. Esto se hace para identificar el lugar justo desde donde partirán o terminarán las medidas de largo.
A fin de simplificar la cuestión, he decidido dividir las medidas en:
Medidas de Ancho
Medidas de Largo
Contornos
 
MEDIDAS DE ANCHO:
Precisamente representan el ancho que existe entre dos partes del cuerpo. En general son medidas que se toman en forma horizontal.
1-ANCHO DELANTERO: Se toma justa por la parte delantera entre ambas articulaciones de los hombros.
2-ANCHO ENTRE SISAS: Se toma justa por la parte delantera desde el pliegue que forma el brazo con el cuerpo hasta el pliegue contrario.
3-SEPARACIÓN DEL BUSTO: Se toma justa entre la parte más prominente del busto (de pezón a pezón).
4-ANCHO DE HOMBRO: Se toma justa en cada hombro desde la articulación del hombro hasta el nacimiento del cuello.
5-ANCHO DE ESPALDA: Se toma justa por la parte posterior entre ambas articulaciones de los hombros.
6-ANCHO ENTRE SISAS: Se toma justa por la parte posterior entre los pliegues que forman los brazos al unirse con el cuerpo.
 
MEDIDAS DE LARGO
Se toman longitudinalmente a lo largo del cuerpo y generalmente en forma vertical.
1-CENTRO DELANTERO: Se toma justa por la parte delantera desde el hueco que se forma en la base del cuello hasta la cintura.
2-ALTURA DEL BUSTO: Se toma justa por la parte delantera desde la unión del cuello con el hombro hasta la parte más prominente del busto.
3-TALLE DELANTERO: Se toma justa por la parte delantera desde la unión del cuello con el hombro hasta la cintura, pasando por la parte más prominente del pecho.
4-LARGO DE FALDA: Se toma justa por el costado desde la cintura hasta el lugar donde deseemos que llegue la falda.
5-LARGO DE PANTALÓN: Se toma justa por el costado desde la cintura hasta el lugar donde deseemos que llegue el pantalón.
6-ALTO COSTADO: Se toma justa por el constado desde 4 cm por dejo de la axila hasta la cintura.
7-LARGO HASTA EL CODO: Se toma justa desde la articulación del hombro hasta el codo.
8-LARGO DE BRAZO: Se toma justa desde la articulación del hombro hasta la muñeca, pasando por el codo, con el brazo ligeramente flexionado.
9-HOMBRO A CINTURA DELANTERO: Se toma justa por la parte delantera desde la articulación del hombro hasta el centro de la cintura.
10-TALLE DE ESPALDA: Se toma justa por la parte posterior desde la base del cuello hasta la cintura.
11-HOMBRO A CINTURA ESPALDA: Se toma justa por la parte posterior desde la articulación del hombro hasta el centro de la cintura.
12- ALTURA DE CADERA: Se mide desde la cintura hasta el lugar en que la cadera es más prominente. 
CONTORNOS
Los contornos son medidas que rodearán completamente una parte del cuerpo. Siempre que tomemos estas medidas el extremo del centímetro que tiene el cero se va a unir con el número que corresponda a la medida luego de rodear la parte que estamos midiendo.
1-CUELLO: Se toma rodeando la base del cuello (parte más baja del cuello) sin ajustar.
2-TORAX: Se toma rodeando el torax, pasando el centímetro por debajo de las axilas sin ajustar.
3-BUSTO: Se toma rodeando el cuerpo sobre la parte más prominente del busto, sin ajustar.
4-PECHO: Se toma rodeando el pecho justo por debajo del busto sin ajustar.
5-CINTURA: Se toma rodeando la cintura sin ajustar.
6-1° CADERA: Se toma rodeando el cuerpo aprox. 10 cm por debajo de la cintura, o para el caso de las que tienen pancita, donde ésta es más prominente.
7-2° CADERA: Se toma rodeando el cuerpo sin ajustar a la altura de la cadera pero en el lugar donde la medida sea mayor. Por ej. hay personas que tienen su mayor medida sobre la cola y otras en cambio, en la cara exterior de los muslos. Simplemente, sobre esa zona desplazamos el centímetro hay arriba y hacia abajo para comprobar dónde la medida es mayor, y ésa anotamos.
8-MUSLO: Se toma rodeando la parte superior del muslo (donde es más gordito) sin ajustar.
9-RODILLA: Con la rodilla ligeramente flexionada se toma el contorno sin ajustar.
10-BOTAMANGA: Se toma la medida que deseemos darle a la botamanga, según la moda o el gusto personal.
11-PUÑO: Se toma sobre la muñeca rodeánodola sin ajustar.
12-CONTORNO DE BRAZO: Se toma sobre la parte más gruesa del brazo sin ajustar. OBSERVACIÓN: en el caso de tener que realizar los moldes para prendas con mangas cortas, se tomará en cada oportunidad la medida de largo hasta donde ésta llegará y el contorno del brazo en ese lugar.
13-SISA: Se toma rodeando la sisa (por debajo de la axila) justo sobre la articulación del hombro y sin ajustar.
14TIRO: Si bien no se trata de un contorno, la he incluido en esta sección. Se toma desde el centro delantero de la cintura rodeando el cuerpo entre las piernas y llegando hasta el centro posterior de la cintura. OBSERVACIÓN: En principio tomaremos la medida completa del tiro. En el caso de pantalones con cintura más baja, ya nos ocuparemos de corregirlo en el molde.
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